Как поменять вход зарядки. ʘ Делаем штекер для зарядки от Nokia. Качественная замена разъема питания

Если ваш телефон, планшет, ноутбук не принимает зарядку , то возможно необходимо заменить разъем питания, но сначала нужно убедится, что проблема именно в нем.

Как можно понять, что проблема именно в разъеме зарядки?

Во-первых , нужно вспомнить, что было до того как аппарат перестал заряжаться? Возможно, что ваша аппаратура падала (особенно, если был вставлен кабель зарядки)? Может быть вы резко дернули шнур питания? Возможно в системное гнездо попала пыль, грязь или штекер питающего кабеля был залит? Еще после падения может отойти аккумуляторная батарея, и телефон, естественно, не будет заряжаться. Возможно вы использовали какую-то другую не знакомую вам зарядку (в гостях, на работе, кафе), или пользовались зарядным устройством в машине (крайне часто приводит к поломке телефонов). Все эти факторы и многие другие могут привести к неисправности разъема питания.

Во-вторых , нужно посмотреть, что происходит сейчас. Как ведет себя гаджет при подключении штекера зарядного устройства?

Какая реакция с другим зарядником? Есть ли индикация зарядки на экране планшета, телефона, ноутбука? Или он полностью "мертвый"?

Если Вы знаете, что перед тем, как ваш аппарат перестал заряжаться, было какое-то неприятно событие из приведенных выше (или какое-то другое), и вы осуществили проверочные мероприятия (перевставили батарейку, попробовали другой сетевой адаптер), то с большой вероятностью можно сказать, что у Вас проблема с гнездом зарядки. Хотя и существует вероятность, что проблема может быть серьезнее.

Важно! Существенной особенностью такого вида неисправности является невозможность выполнить ремонт разъема питания по гарантии, поскольку гарантийный сервисный центр зафиксирует со 100% вероятностью механическое повреждение (изогнутые или поломанные контакты, деформацию) или ненадлежащие условия эксплуатации (загрязнение или сработавший маркер попадания влаги). Даже если причина выхода из строя гнезда заключается в заводском браке, то доказать это практически не возможно, поскольку это выглядит идентично механическому повреждению (отслоившиеся ножки разъема на плате или отломанные контакты внутри гнезда). Печально, но факт.

Причины выхода из строя гнезда питания

В целом, самыми распространенными причинами неисправности гнезда зарядки являются:

Механическое повреждение : а) некорректно вставлен штекер и повредились контакты или деформировался разъем; 2) дернули кабель питания, когда он был вставлен в аппарат; в) вставили в разъем инородный предмет (лучшая детская забава) г) падение или удар (в этом случае могут отойти контакты разъема от системной платы).
Загрязнение : попадание пыли, грязи, инородных частиц зачастую становится причиной неработающей зарядки.
Попадание влаги, жидкости: залитие разъема очень часто приводит к его неисправности и более серьезным повреждением по цепи питания.
Производственный брак : непропай дорожек разъема питания на системной плате со временем может привести к его неисправности.

Не редки случае, когда дело именно в неисправном зарядном устройстве (адаптере). Важно! Использовать и экспериментировать с таким блоком питания крайне опасно - можно вывести вашу аппаратуру из строя (сжечь микросхему "контроллер питания" и другие "чувствительные" элементы в цепи питания).

Самым верным способом будет обратиться за квалифицированной помощью в проверенный надежный Сервисный центр!

Наши инженеры быстро произведут диагностику, найдут неисправность и починят вашу аппаратуру. У нас можно заменить гнездо зарядки на любую модель любого устройства - телефона, планшета, ноутбука. Ждем Вас в наших сервисных центрах!

Наши телефоны в Мурманске: 70-69-77, 20-19-19

Замена разъема питания на цифровой техник иметь ряд нюансов и свою специфику в зависимости от вида аппаратуры. Например, в современных смартфонах и планшетах все очень миниатюрное и весьма плотная компоновка деталей. Питание ноутбука имеет уже другую специфику – гнездо зарядки бывает либо паяное на плате, либо съемное на шнуре, и порой, чтобы до него добраться нужно разобрать аппарат до единого винтика. Теперь рассмотрим, как заменить питающий разъем на конкретных видах цифровой техники.

Замена разъема на телефоне

Итак, если ваш телефон перестал заряжаться, то проблема кроется, как правило, в разъеме питания. Как уже говорилось ранее, компоновка комплектующих в телефоне очень плотная и все детали миниатюрны, что обуславливает нетривиальность ремонта сотового.

Для начала нужно полностью разобрать смартфон, чтобы снять системную (материнскую) плату, на которой припаян разъем USB. Кстати, usb-разъемом его называют в обиходе, правильно данное гнездо зарядки называется micro-USB. Это самый распространённый разъем питания на сегодняшний день, но бывают и исключения, например, для китайских телефонов или старых моделей Nokia, LG, Samsung, Sony Ericsson и других. Сейчас все ведущие производители признали необходимость стандартизации и выпускают сотовые телефоны с разъемом Micro Usb. Между тем, в плане ремонта / замены таких разъемов все равно есть сложности: хоть гнездо и стандартизировано для пользователя, но его крепление к системной плате может быть абсолютно разным (снизу, сверху, разное количество контактов, различный способ крепления).

Когда телефон полностью разобран, сервисный инженер переходит к осмотру порождения и определяет, как оптимальным образом осуществить ремонт гнезда. И тук, как говорится, могут быть нюансы:

Из опыта нашей мастерской наиболее часто ломаются порты зарядки на дешевых китайских телефонах ark, ZTE, Fly, Meizu, Alcatel, Explay, Digma, Keneksi, хотя зачастую это происходит и у сотовых известных брендов: Lenovo, Sony, Samsung.

Наш рейтинг самых ненадежных телефонов и планшетов с точки зрения «хлипкости» гнезда зарядки: URSUS 7M2, FLY FS401, Recxon R5, ark benefit m8, Lenovo A7600-H, Lenovo A369i, Samsung Galaxy S3 i9300, philips w6500, Digma VOX S507 4G, Oysters tablet pc i t102er 3g

Качественная замена разъема питания

Итак, когда мы определились, что проблема заключается именно в гнезде зарядки, крайне важно поменять его качественно! От этого зависит сколько прослужит заменённый порт и сам телефон вообще (да, аппарат можно повредить при замене и сократить срок его службы).

Частники или начинающие сервисы используют для в процессе замены только фен и паяльник (или только один инструмент из этих двух). Это может привести к повреждению платы телефона, на которую крепится разъем. Чтобы этого не произошло крайне важно использовать профессиональный инструмент. В частности, плата должна быть равномерно нагрета при помощи нижнего подогрева. Все чувствительные к температуре узлы и элементы телефона должны быть заизолированы термостойкой лентой. Это залог качественного ремонта любой цифровой техники от сотового до ноутбука. Правильный ремонт выглядит следующим образом:

Предварительно плата телефона равномерно нагрета при помощи нижнего подогрева. Все чувствительные к теплу элементы заизолированы термостойкой фольгой. Гнездо телефона посоле такого ремонта прослужит очень долго. Сама плата телефона также в сохранности. На такой сотовый можно положится в дальнейшем!

Мобильного телефона или другого устройства, для зарядки аккумулятора которого используется зарядное устройство. Основные причины, по которым может произойти выход из строя зарядного устройства следующие:

Обрыв провода;

Выход из строя блока зарядного;

Нарушение контактного соединения провода со штекером или блоком зарядного.

Очень часто причиной выхода из строя зарядного является разрыв провода или нарушение контакта провода с конструктивными элементами зарядного - штекером и блоком. В данном случае можно отремонтировать зарядное устройство самостоятельно. Рассмотрим принцип устранения повреждения провода зарядного устройства на конкретном примере ремонта зарядного устройства мобильного телефона Nokia (с тонким штекером).

Для ремонта зарядного устройства нам понадобится:

Мультиметр;

Паяльник и все необходимое для пайки;

Если прибор показывает значение напряжения, то это свидетельствует о том, что блок зарядного и провод не повреждены. В данном случае прибор показал 7 вольт - это номинальное выходное напряжение данного зарядного устройства. На данном этапе можно сделать вывод о том, что ЗУ не работает по причине нарушения контакта проводников в месте присоединения их к штекеру. Можно убедиться в этом, прозвонив прибором штекер.

Для этого , которые идут от штекера, вставляем тонкую проволочку во внутрь штекера (это необходимо для контакта с внутренней контактной частью штекера).

Берем мультиметр и выбираем режим прозвонки. Одним щупом прикасаемся к одному из зачищенных проводников, а другим сначала к внешней контактной части штекера, а затем к вставленной проволочке. Если прибор показал контакт (наличие звукового сигнала), то это свидетельствует о том, что контакт между данным проводом и штекером не нарушен.

Переставляем щуп прибора на другой зачищенный проводник, другим поочередно прикасаемся к внешней части штекера, а затем к проволочке. Если при прикосновении к обеим контактным частям штекера прибор не издавал сигнала, то контакт отсутствует. То есть один из проводов оторван от штекера.

В данном случае есть два пути: можно приобрести новый штекер, а можно отремонтировать старый. Первый способ проще и надежней. Новый штекер можно приобрести в мастерских по ремонту мобильных телефонов или на радиорынке. Возможно, у вас есть старое зарядное, в котором не поврежден штекер.

В данном случае достаточно припаять новый штекер к зарядному устройству, соблюдая при этом полярность. Как проверить правильность соединения проводов (полярность)? Как правило, на каждом шнуре есть . Если она не совпадает, то необходимо убедиться в правильности подключения проводов.

Для этого включите зарядное устройство в штепсельную розетку, а новый штекер в мобильный телефон. Присоедините проводники штекера к шнуру зарядного. Если зарядка пошла, то вы правильно соединили проводники. Если зарядка телефона не идет, поменяйте проводники местами. Проверку нужно выполнять в любом случае, даже если цветовая маркировка соединяемых шнуров одинакова, так как возможно несоответствие маркировки шнуров.

Следующий этап - соединение двух шнуров . Если у вас есть термоусадочная трубка, то перед пайкой наденьте ее часть на один из спаиваемых шнуров. Спаяйте проводники, соблюдая полярность. Заизолируйте оба провода изоляционной лентой, наденьте термоусадочную трубку. Проверьте работоспособность зарядного устройства.

Если у вас нет возможности приобрести новый штекер, а зарядное все же хочется реанимировать, то вам подойдет второй способ устранения повреждения - ремонт штекера.

Снимаем со штекера покрытие из резины (пластмассы) ножом. При этом будьте аккуратны, не спешите, так как можно повредить сам штекер.

Следующий этап - припайка шнура зарядного к штекеру.

Проверяем работоспособность зарядного устройства. Если все в норме, изолируем проводники, и надеваем на штекер термоусадочную трубку. Зарядное устройство готово к эксплуатации.

Мы рассмотрели случай нарушения контакта в месте присоединения шнура к штекеру. Возможно также другая причина. Рассмотрим еще один случай.

Вы разрезали провод, проверили наличие напряжения на выходе зарядного устройства, оно отсутствует. Разрезаем провод возле зарядного устройства, отступив от блока зарядного устройства 7-10 см. Зачищаем провод, который выходит из блока зарядного устройства и проверяем наличие напряжения на выходе. Наличие напряжения на выходе свидетельствует о том, что ЗУ исправно. Прозваниваем штекер по вышеуказанному способу. В данном случае нарушения контакта нет.

Прозвонка шнура зарядного показала, что один из проводников оборван. Визуально не видно повреждения. Оптимальный вариант - приобрести новый провод. Затем припаять его к штекеру и блоку зарядного устройства, соблюдая полярность.

Чтобы не ошибиться (особенно если провода имеют одинаковую цветовую маркировку) перед пайкой проводов соедините их и включите штекер зарядного устройства в телефон. Если зарядка пошла, соединяйте проводники пайкой. Заизолируйте провода в месте пайки и оденьте термоусадочную трубку (одевать ее необходимо на провод перед пайкой). Повреждение устранено.

Если провод целый, контактное соединение штекера не нарушено, то поврежден блок зарядного или оторван один из проводов внутри блока.

Раскрутите блок зарядного устройства и посмотрите на соединения проводников. Если все провода присоединены нормально, то поврежден сам блок ЗУ.

Если у вас поврежден блок зарядного, то, не обладая навыками в области электротехники, вы не сможете найти причину выхода его из строя, а тем более самостоятельно устранить ее. Ремонт зарядного устройства в специализированном сервисе будет стоить вам больше, чем новое зарядное устройство.

Притащили китайский планшет со словами “не заряжается”.

Воткнув зарядку в разъем, сразу понял, что разъем просто-напросто вырван от платы. Самая частая поломка. Ну что же, приступаем к препарированию нашего клиента. Для этого цепким взглядом всматриваемся по периметру планшета и ищем винты, которые его скрепляют. Долго не думая, эти винты вывинчиваем

Вуаля!

Разбирать где находится микросхема памяти, проц и другие различные микрухи не вижу смысла, так как в основном ремонт планшета подразумевает собой замену тачскрина, дисплея и разъемов.

А вот и разъем для зарядки micro-USB. Его то нам и надо заменить.

Теперь нам надо достать плату. Отвинчиваем все болты, которые ее держат. Также убираем все шлейфы, которые идут на плату. Для этого поднимаем застежку пальчиком вверх

Если мешают провода, их тоже отпаиваем. Я отпаял только батарею. Так как у нас разъем вырван с мясом и раздолбан, его сразу выкидываем. Начинаем чистить посадочное место под новый разъем. Чтобы убрать припой в сквозных отверстиях, нам понадобится легкоплавкий сплав Вуда или Розе. Для начала обильно лудим этим сплавом отверстия, не забываем также мазать гелевым флюсом . Нагреваем сквозное отверстие вместе со сплавом с помощью паяльника и потом резко с помощью оловоотсоса вытягиваем весь припой из отверстия

Резиновый кончик на оловоотсос я взял со старой CD-шной автомагнитолы. Не знаю, что они там делают, но их там даже две штуки.

Теперь убираем весь лишний припой с контактных площадок (пятачков) с помощью медной оплетки и разогретого паяльника

После этой процедуры на сигнальных контактах с помощью паяльника, припоя и гелевого флюса нам надо оставить бугорки припоя на каждой контактной площадке. Хотя эта фота с другого ремонта, но на примере должно получиться как-то так:

Теперь берем новый разъем и мажем его контакты с помощью флюса ЛТИ-120

Немного о разъемах… Этих микро USB разъемов туева куча! Почти каждый производитель планшетов, телефонов и другой фигни использует свои микро USB разъемы. Но я все таки нашел выход;-). Зашел на Алиэкспресс и прикупил себе сразу целый набор. Вот ссылка . Зато теперь у меня есть любые виды разъемов на китайские телефоны и планшеты;-)

Как только помазали разъем, лудим его контакты припоем. Тут главное не переборщить, иначе разъем не залезет в сквозные отверстия на плате.

Далее все просто. Вставляем разъем, запаиваем сквозные контакты с другой стороны,а потом уже обильно смазываем гелевым флюсом сигнальные контакты разъема и кончиком жала придавливаем каждый контакт. (Извините, фото делать неудобно, так как у меня только две руки, а рядом никого не было)

и потом зачищаем разъем от какашек и нагара

Делаем все как было и проверяем планшет:

Зарядка идет. На этом ремонт планшета окончен.

Телефон есть практически у каждого человека. Устройство позволяет поддерживать контакт с близкими и друзьями. Поскольку мобильный часто эксплуатируют, отдельные его детали выходят из строя. Одной из частых проблем является поломка гнезда зарядки. Отремонтировать его стоит на территории России от 1000 до 4000 рублей , иногда больше.

Что это?

Под ремонтом гнезда зарядки телефона понимают замену или восстановление работоспособности неисправного разъема.

О том, что необходим ремонт, говорят такие признаки:

Штекер плохо входит в разъем для зарядки.
При подключении смартфона к зарядному устройству питание не начинается.
При подключении компьютер не видит смартфон.
Штекер постоянно выпадает из разъема.

Причин поломок гнезда немало. Чаще всего – это окислительные процессы на контактных дорожках элемента, падение телефона, естественный выход детали из строя. Заменить, восстановить смартфон могут в магазине, где было куплено устройство, или в специализированном сервисном центре.

Если надо отремонтировать гнездо зарядки мобильного, стоит придерживаться такого алгоритма:

Посетить сервисную компанию и показать телефон специалисту.
Дождаться завершения диагностирования.
Узнать причину и тип поломки.
Оговорить стоимость работы.
Дать согласие на починку.
Дождаться завершения работы мастера.
Проверить функциональность разъема.
Заплатить специалисту за оказанную услугу.

По времени восстановление разъема зарядного устройства длится 30-45 минут . Срочная замена занимает около 20 минут.

От чего зависит цена?

Сервисные центры устанавливают разную стоимость на восстановление/замену гнезда зарядки мобильного. Формируется цена под влиянием следующих факторов:

Модель устройства, марка.
Возможность восстановления работоспособности старой детали.
Цена покупки новых запчастей.
Тип приобретаемых деталей (оригинальные, неоригинальные).
Срочность выполнения заказа.
Уровень квалификации специалиста.
Стоимость диагностики.
Цена вызова мастера на дом.
Престижность сервисного цента.
Наличие действующей гарантии на прибор.

Виды ремонта

Выделяют такие виды ремонта:

По срочности – обычный и срочный.
По типу работ – восстановление, замена детали.
По тому, кто его выполняет – профессиональный мастером сервисной компании, самостоятельный.

Срочный профессиональный ремонт обходится дороже всего. Дешевле отремонтировать мобильный своими силами или обратиться к частному мастеру.

Примерные цены

В российских сервисных фирмах отремонтировать разъем гнезда мобильного обходится примерно в такую сумму денег:

Диагностика – бесплатно при согласии на восстановление.
Восстановление – 1800 рублей .
Замена – от 1000 рублей (без цены нового разъема).

Примеры стоимости ремонта в зависимости от модели мобильного:

НТС – от 1000 до 2500 рублей .
Samsung Galaxy – 1100-4000 .
Samsung S – 1000-1100 рублей .
Nokia Lumia – 1200-1500 .
Nokia N9 – от 1300 .
Nokia 6700 – 1100 .
Nokia E66 – 1300 .
Sony Xperia – 1200-2000 рублей .
Apple iPhone 4/4s – 1300 .
Apple iPhone 6 – от 2000 .
Apple iPhone 6s – 2500 .
Apple iPhone 6s+ — от 2500 рублей .
Apple iPhone 7, 8 — от 3000 рублей .
Apple iPhone X — от 4000 рублей .

Как, где и у кого заказать эту услугу?

Если сломался разъем для зарядки телефона, то можно отремонтировать его тремя способами:

Отнести в сервисный центр.
Обратиться к частному мастеру.
Самостоятельно.

Если телефон находится на гарантии, то его необходимо отнести в тот магазин, где он был куплен, или сервис, который должен его обслуживать в течение срока действия гарантии. В другом случае можно обратиться к частному мастеру или в сервисный центр. Последний вариант предпочтительнее. Тогда человек получает качественную диагностику, ремонт и гарантию на проделанную работу. Частники часто оказываются неграмотными, и после них приходится нести телефон в сервис.

Самостоятельная починка возможна . Но для этого нужно разбираться в устройстве, иметь опыт в ремонте телефонов определенной марки, набор необходимых инструментов. Восстановление своими руками обходится дешево, но отнимает личное время и силы. К тому же существует риск того, что работа будет выполнена неправильно и состояние мобильного усугубится.

Привет друзья.
Мне дали вот такой ноутбук.

Мой товарищ Виталик говорит, что что-то у него зарядка то работает, то не работает. Попросил меня посмотреть. Уже видно, что эту зарядку кто-то ремонтировал, так как видны следы ремонта штекера.

Чтобы не отнимать ваше время я сразу покажу то, что у меня получилось.

Как видите, штекер очень похож на оригинальный, и в принципе, если не присматриваться никогда не скажешь что штекер питания ноутбука был в ремонте. При детальном рассмотрении конечно видны следы ремонта штекера, а именно следы клея, которые я немного подкрасил чёрным маркером для того, чтобы жёлтый клей не сильно контрастировал с чёрным кожухом штекера. Если интересно как я это сделал, смотрите данный ролик до конца.
Давайте включим ноутбук и посмотрим что с ним. По идее на панели есть индикатор Power. Он должен загореться (начать светить). Включаем блок питания и видим, что ничего этого не происходит. Я предполагаю, что где-то оборван провод. Раз хозяин говорит, что ноутбук то работает, то не работает, значит, скорее всего, блок питания, точнее его электроника работает хорошо, и мы имеем обрыв провода. Чаще всего в этих блоках питания и случается обрыв провода. Ну уж очень любят люди брать с собой ноутбук в кровать. Как правило, провод перебивается где-то возле штекера. Так же он может перебиться возле самого блока питания, если его часто собирают и сильно натягивают провод.

То есть, если вы будете собирать провод для ноутбука, собирайте его не натягивая, потому что он у основания сгибается под очень маленьким радиусом и естественно со временем переломается. Он даже сейчас выглядит не очень интересно, то есть похоже, что ещё немного, и он и здесь перебьётся.

Сейчас вроде всё работает, горит индикатор. Нужно определить где именно провод перебит? Давайте подвигаем провод у самого блока питания, и убедимся что он перебит в другом месте, так как при подёргивании провода индикатор горит не прерываясь. Как видите, всё работает.

Теперь подвигаем провод возле штекера питания ноутбука. Возможно, что у этого компьютера с БП всё ОК, а сломано гнездо в плате. Давайте убедимся в этом, для этого проверим что блок питания исправен. Сейчас я тестером померю напряжение и посмотрю, как оно прыгает при подёргивании штекера.

Всё же штекер питания перебит, а точнее провод. А вот в каком месте — это уже будет интересно. Скорее всего это в штекере. Сейчас я зажму провод, чтобы он не двигался, и попробую покрутить штекер. Да, похоже что это действительно штекер питания ноутбука. Сейчас я его немного натянул, напряжение появляется. Провод довольно часто перебивается, но проблема не в том, что блок питания плохо сконструирован, а в том, что народ, пользуясь ноутбуком, таскает его, натягивает провод, и естественно что со временем этот провод отвалится.
Итак, будем это всё ремонтировать, но мне бы хотелось это сделать таким образом, чтобы следов ремонта штекера питания ноутбука не осталось, либо чтобы следы были минимальными. Я планирую снять кожух штекера. Если очень близко к штекеру будет фильтр, то штекер оторвётся ещё быстрее. Я планирую немного сдвинуть этот фильтр.

Попробуем разобрать штекер питания ноутбука. Сначала выключим ноутбук из розетки. Попытаемся вытянуть контактную часть штекера из прорезиненного кожуха.

В глаза бросается, что центральная жилка словно и не была запаяна. Я даже не вижу на площадке следов припоя.

Теперь нужно переместить фильтр. Можно и без фильтра оставить, блок питания, будет работать, но этот фильтр защищает от высокочастотных помех, он что-то сглаживает, поэтому попробуем его сместить вниз. Прорезиновая деталь, которая заставляет провод изгибаться под большим радиусом при нагрузках, склеена с проводом, и я попытаюсь этот клееный слой нарушить. Она не совсем склеена, скорее спаяна, так будет правильнее сказать, эта деталь льётся на сам провод, за счёт этого и держится.

Сейчас я попытаюсь маленькой отвёрткой отделить провод от фильтра. У меня это плохо получается. Вот я уже порвал мягкую изоляцию провода. Срываю фильтр с провода и отрежу кусок провода который я мог повредить при манипуляциях с отвёрткой.

Я только что обратил внимание на очень интересную вещь. В начале вы видели, что провод блока питания ноутбука уже был доработан. Как мне сказал Виталик, у него компьютер сломался, он его дал ребятам, которые подобрали какой то штекер, перепаяли, и компьютер заработал, но не на долго, он всего 2недели поработал и сдох. Я сейчас совершенно случайно обратил внимание на следующую вещь: вот посмотрите провод от блока питания, именно на его сечение. Обратите внимание, что у него мощный экран и центральная жила сечением где то 1 квадратный мм. Возможно немного меньше, но достаточно большого сечения, и обратите внимание на провод, которые поставили ребята.

Они нашли какой то штекер, который заходил в гнездо ноутбука, и подпаяли провода. То есть сделали всё очень и очень глупо, потому что провода которые были на том штекере, сечением, наверно, раза 3 меньше. Они имеют максимум 0.25 квадратных мм. По блоку питания шурует ток примерно 3-4 А. Естественно что провод грелся, и вполне возможно что он даже и отпаялся из-за сильного нагрева. Поэтому не делайте так, это пример неправильно выполненного ремонта. Ребята, которые поставили, они вообще не парились как это будет работать дальше, что естественно привело к своим результатам. Виталик говорит что нет, к этим ребятам я больше не пойду. Даже не в том дело, что по ним большой ток идёт, и они перегорят, а в том, что они меньше по сечению, и менее прочные на разрыв. А для ноутбука, особенно если с ним неаккуратно обращаются (если бы аккуратно с ним обращались, у него бы и родной штекер не сдох) кабель должен быть крепкий.
Дальше я планирую высверлить из фильтра все внутренности, но высверлить таким образом, чтобы диаметр отверстия был немного меньше диаметра провода, чтобы фильтр одевался туго, плотно, чтобы была прессовая посадка, если её можно так назвать. С самим штекером питания ноутбука я поступил бы следующим образом:- зачистил и спаял, и сделал бы бандаж, как я это делал в видео про наушники. Кстати ссылка на видео про наушники будет в конце этого ролика. Но в данном случае, я хочу для Виталика максимально сохранить внешний облик вот этого устройства, чтобы он выглядел красиво и нетронутым. Я планирую высверлить из хвостовика остатки провода, пропустить провод, припаять. Дальше нанести клей, обратно поставить кожух, ну и я надеюсь что штекер будет служить долго и счастливо. Поехали!
Я очистил от изоляции старого провода фильтр и крышку штекера питания ноутбука.

Пробую продеть провод в фильтр. Для того, чтобы легче продеть, можно сделать срез наискось. Провод входит очень плотно как мы и хотели, и чтобы легче его просунуть, нужно немного намочить шнур. Ура друзья, не знаю с какой попытки, наверное, попытки с пятой, я всё таки продел его. И это хорошо, он будет очень крепко держаться. Он уже достаточно крепко держится. Как я его просунул? Я пытался продевать, у меня не получалось, я снова немного рассверливал отверстие тем же сверлом. Дело в том, что когда сверло входит, оно не снимает все остатки старой изоляции из-за остатков которой, провод очень туго проходит. Я немного рассверливал, мочил провод, и вот он всё таки прошёл. Провод достаточно хорошо и крепко держится внутри фильтра, можно даже не клеить клеем, он никуда не убежит.

Теперь попробуем сделать тоже самое с кожухом штекера питания ноутбука. С кожухом тоже придётся помучиться. После нескольких попыток я продел провод, и он тоже сидит очень и очень плотно. Сейчас я зачищу провод, припаяю, проверю как работает БП, потом посажу кожух на клей, и он будет держаться очень и очень хорошо.

Я когда снимал штекер, сделал глупость и не посмотрел где у данного блока питания плюс и минус. Я предполагаю, что плюс внутри, минус снаружи, но это стоит проверить. На самом блоке питания я нашёл необходимую информацию.

Лудим штекер очень быстро, потому что может поплыть пластмасс. Но для начала возьмём кусочек кембрика. Я в качестве кембрика использую изоляцию от данного провода.

Включаем наш ноутбук и убеждаемся что он работает. Индикатор загорелся, значит всё хорошо. Даже если я подёргаю провод, то индикатор не перестанет гореть.

Проблема была в кабеле, но мне, если честно не нравится как всё торчит. Я попробую всё исправить и заклеить штекер питания ноутбука. Я сейчас просто убедился, что всё работает, в любом случае штекер сниму и перезаделаю.

Ну вот мы всё примерили, убедились что компьютер работает, что проблема была именно в штекера питания ноутбука, то есть именно здесь провод перебит, а не где-то в другом месте.
После примерки выяснилось несколько моментов:
Во-первых, сама изоляция провода питания немного отходит, оголяя оплётку. То есть она двигается. Если я приклею к самой изоляции кожух, как я и планировал, то в любом случае я смогу кожух отодвинуть за счёт смещения изоляции провода. Наверное, для того, чтобы мне зафиксировать изоляцию, мне придётся нанести на оплётку провода немного клея, и потом задвинуть изоляцию.

Второй момент, это сам кембрик. Он здесь получился слишком короткий, оголённые участки очень близко и может замкнуть со временем, когда из-за перегибов он перетрётся. Я планирую поставить нормальный кембрик, немного длиннее.

Третий момент — эта пайка на корпусе штекера, она получилось слишком высокой. Когда использовался другой, более тонкий провод, пайка была не такая высокая. А сейчас она получилась очень высокая. Поэтому нужно будет не скручивать экранирующую оплётку, а оставить её расплюснутой и распущенной, чтобы по высоте она занимала меньше места. Ну и, наверное, я кембрик буду ставить не на экран, а на центральную жилу, чтобы он не отбирал место. Из-за этого кембрика, экранный провод выше исильнее раздувает кожух штекера.
Выберем кембрик, который можно надеть. На сам провод имеющийся у меня кембрик одевается с трудом, но это ничего страшного, лучше будет держаться. После лужения провода пока он не остыл, изоляция очень жидкая, поэтому ждём пока провод остынет и только потом надвигаем кембрик. Теперь припаиваем экран. Как мы и говорили, его нужно приплюснуть, чтобы он был тоненький. Наверное это не очень сильно получится, так как он рассыпается когда не скручен, но попробуем. Снимаем лишнее. Теперь провод занимает немного меньше места.

Теперь нанесём клей на оплётку и сдвинем изоляцию. Я использую клей момент. Он при высыхании остаётся эластичным. Отодвигаю изоляцию, наношу клей, и сдвигаю изоляцию. Получается следующее:

Теперь нанесём «момент» на штекер питания ноутбука. Много клея не нужно наносить, я даже немного перестарался, но в любом случае лишний клей легко снимется растворителем.

Теперь нужно надвинуть кожух на штекер. При этом со стороны штекера вылезут излишки клея. Берём немного растворителя, смачиваем тряпочку и отмываем штекер от клея.

Ну вот в итоге что у нас получилось, вот такой вот штекер питания ноутбука, в принципе, если не смотреть в торец, то он очень похож на оригинальный заводской, видно конечно что он немного не ровный, о это не смертельно. Клей подсохнет, и он будет хорошо держать кожух, так же он будет хорошо держать провод внутри. На сколько хорошо? Если сильно потянуть, всё что угодно порвать можно. У меня и пайки достаточно качественные, провод должен продержать какое-то время, я думаю точно больше 2-х недель, как продержал предыдущий.

Пока клей не высох, можно проверить и убедиться, что ноутбук у вас работает, потому что потом, когда клей высохнет, будет сложно снять кожух.
Давайте убедимся что всё у нас работает. Для этого вставим штекер питания ноутбука, сейчас должна загореться лампочка. Я вставил и она загорелась. Вытащили — потухла. Немножко подёргаем — видим что всё хорошо. Сильно пока не дёргайте потому что клей ещё не высох. Можно убедиться, что провод в другом месте ни где не перебит. Всё работает хорошо. Я естественно оставлю этот компьютер на пару часов работать, так сказать на прогон, чтобы убедится что всё хорошо. Сам штекер не родной, и может быть он не держит больших токов, но судя по всему он сделан солидно и должен держать рабочие токи ноутбука. В любом случае я его включу и погоняю, и только после этого я его смогу Виталику отдать. Естественно нужно подождать, чтобы клей высох.
Всё друзья, блок питания починен, выглядит он как заводской, и почти не видно, что с ним кто-то что то делал.
Если вам понравилось это видео — ставьте лайки, если вы не подписаны на канал — обязательно подписывайтесь, потому что здесь ещё будет очень много всего интересного.